各色暗花绸地绣人物地景纹月华马面裙 清朝 清华大学艺术博物馆藏

　　蓝色缠枝四季花卉纹织金妆花缎马面裙 明朝 山东博物馆藏

　　红色缎地海水鹤穗纹红喜裙 二十世纪初 北京服装学院民族服饰博物馆藏

　　杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹阑干马面裙 清朝 清华大学艺术博物馆藏

　　蓝色暗花缎地绣花鸟纹夹棉阑干马面裙 清朝 北京服装学院民族服饰博物馆藏

　　多色缎地绣庭院仕女缀花卉纹月华马面裙 清朝 广州博物馆藏

　　◎姜莉芯

　　展览：裙裳华彩：马面裙的古韵今风

　　展期：2025年9月30日-2026年3月29日

　　地点：清华大学艺术博物馆

　　清华大学艺术博物馆正在展出的“裙裳华彩：马面裙的古韵今风”，将马面裙带入艺术殿堂。近年来汉族传统服饰马面裙走入公众视野并热度不减，源于三年前的一次时尚界的品牌事件：某世界著名时装品牌在2022年春夏推出了一款称之为“标志性的廓形”的半裙，而这款裙装与中国传统服装马面裙在很多细节上雷同。此事件属于剽窃、借鉴还是致敬的问题，迅速引发公众在法理和情理层面的抗议和讨论。自此，将马面裙作为文化符号进行论证和服饰营销的内容开始大量涌现。

　　用感性和想象去欣赏马面裙的美

　　需要指出的是，在2014年出版的《中国古代物质文化》中，著名考古学家孙机先生就指出明代女裙有马面裙、百褶裙等，清初汉女仍着明装。2016到2022年期间，清华大学艺术博物馆馆藏文物展的织绣部分展出了几件马面裙，它们也出现在了这次题为“裙裳华彩：马面裙的古韵今风”的新展上。

　　此次展览以时间为轴，呈现了从宋代“蜜合色绫地折枝山茶梅花纹旋裙”（复原品）到20世纪初西风东渐下的马面裙，其中以清代和民国时期的马面裙居多。西风东渐，一般是指中国近代史上，国人在接受西方科学文化知识的同时，社会生活方式也出现了西化的倾向。从20世纪初到现在，100多年的时间过去了，当马面裙再次成为公众热点话题时，“西风东渐”四个字已经与之毫无关联，此时，马面裙所体现的美感中，透露出的是强大的文化自信和民族自豪感。

　　在理性与科学主导的21世纪，欣赏古代服饰时最需要的却是感性和想象，这样才能发现“一枝红杏出墙来”“草色连天绿似裾”“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”或“裙拖六幅湘江水，鬓似巫山一段云”中人与空间、与自然形影不离的设计理念。带着这样的发现去欣赏，尤其是明清两代马面裙中的图案和设计，就能看到工艺、制式和材料之上飘逸的精神世界。今天，一件风貌上乘、用料考究、制作完美的马面裙仍然价格不菲，我想，那些制作过程一定如将璞玉精雕细刻成艺术品一般。

　　内裙门上的小花：由实入虚的意境

　　我们很少看到马面裙内裙门上的装饰。一是因为展览中的马面裙多是不展开的，二是因为内裙门不像外裙门那样有丰富的工艺和各式的图案。马面裙有共腰的四片裙门：前后的两片外裙门和各自覆盖下的两片内裙门——裙门的这种设计是出于实用性的考虑：避免“走光”。古代不流行有裆的裤子，这与布料的舒适度有关。虽然自新石器时代，我国就有了桑蚕丝织业，但是衣料主要是以葛和麻为主，材料粗糙僵硬，不适合贴身穿着。到了元贞年间，由于黄道婆的轧棉车改变了用手去籽的方式，才让纺棉技术得以发展，所以，马面裙的设计不仅是出于美观考虑，更是实用主义的。

　　在此次展览中，多件马面裙的内裙门上都绣有一朵或一簇小花。比如像“杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹阑干马面裙”上那两朵一白一紫，看起来像是兰花的刺绣花卉纹，它们与裙门上几乎铺满的蝶恋花花纹形成鲜明对比。有人认为这一簇小花显示的是雅致与精细，有人说它寓指穿着者的品德，还有人把它看作“一枝红杏出墙来”所形成的“由实入虚”，一种掩不住的诗意升华。无论哪种解释，在不被人注意到的地方绣上小的花卉，透露出中国艺术中“藏”与“露”的辩证关系，同时是“以小见大”的艺术观。“藏”与“露”，是含蓄与直白的对比，像音乐的起伏，像端倪与想象生发之间的关系。

　　《周易·系辞》中说：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”王充在《论衡》中亦认为：“垂衣裳者，垂拱无为也。”垂衣是为了让百姓拥有更多属于自我的空间，而乾代表天，坤代表地，乾坤相合则化生万物。黄帝尧舜用服饰制度治理天下的思想，正是取法乾坤的寓意，上衣代表天，下裳代表地，人们穿在身上的即宇宙。

　　马面裙比其他服饰更接近“空间”这一概念。“马面”二字，不是指马脸，而是指探出城墙的一种梯形墩台，与城墙形成角度，可以从三面看到城外来人，消除了城下的视线死角。元末明初罗贯中在《三国演义》之《空城计》中写诸葛亮焚香弹琴所登的城楼，正是这样的结构。我们大致可以将马面裙的正面或背面，看成是这种防御空间的平面化。

　　其实，这种将立体空间平面化的做法在中国传统艺术设计中比比皆是。比如云纹——马面裙上出现最多的纹样，同样是一种将自然的平面化。再如宋代女裙上用于束裙的长长的裙带，裙带上经常绣有双鸾和鸳鸯：裙带的飘动，是双鸾在起舞；裙带的长度和鸳鸯图案，代表了恩爱长久。从三维到二维的不断转化，由想象构建的空间，透露出人与环境“你中有我，我中有你”。

　　马面裙，穿在身上的同样可以是一座城。在这座城中，大地上开满鲜花，人们祈福纳祥，在这个过程中，诗意当然不可少。“一枝红杏出墙来”出自宋代叶绍翁《游园不值》一诗：“应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开。春色满园关不住，一枝红杏出墙来。”短短四句，却是一波三折：进园受阻，看不到春色后的失望，但一枝出墙的红杏给诗人带来惊喜。这种惊喜，比看到满园的春色更让人感动，因为这是以实入虚的境界，给人留下无尽的想象空间。陆游也在《剑南诗稿》卷十八《马上作》写过：“杨柳不遮春色断，一枝红杏出墙头。”中国人看到一草一木，都能应照出现实，更何况日常生活中离不开的裙，它不仅仅是蔽体御寒的物品，更是人们想象力的载体。

　　裙门上的回纹：生生不息的出世之美

　　如果说裙上的花卉代表入世——生机、繁荣、甜蜜，同时又让人伤感于其凋零，那么云代表的是出世，它的向上、自由和空灵更具哲思。

　　本次展出的马面裙上绣的云纹可谓丰富：“草绿色暗花绸地彩印小花鱼鳞马面裙”外裙门下摆处有如意云头；展览海报下方的“各色暗花绸地绣人物地景纹月华马面裙”在两胁处有各式提花云纹……人们表现云时，有卷、舒之姿，取其流动变幻和吉祥之意。彩云烘托，祥云缭绕，必有祥瑞发生。很多画家喜欢画“坐看云起”的意象，因为云流动飘逸的曲线和回转交错很符合中国文人的气质：飘逸，富于想象和情感丰富。唐朝李白《清平调》中的“云想衣裳花想容”，更是将云与衣裳直接相连，流传至今。

　　在“杏黄色缎地打籽绣鹤鹿花蝶纹鱼鳞马面裙”上有一处相当显眼的回纹，出现在前后裙门的视觉中心。展方将这个绿色盘带制成的回纹视为“绵长”之意。回纹多为辅助和边缘的装饰纹样，在这件马面裙上，它显然成为了主角，这是由它的寓意、出现位置和精细程度决定的。在这个回纹中轴线上，是白色和深色的双色菱格纹，菱格的两侧是白色的装饰边，回纹的边缘是波浪纹，盘带穿行组成了回纹。深浅两色的菱格纹和波浪纹，让回纹看起来有空间和流动感。

　　回纹这个名字直接传达了纹样的寓意——周而复始和生生不息。如果我们从当代艺术观点出发，它颇具观念艺术中以理念为核心的特点。雷圭元在《雷圭元图案艺术论》（2016）一书中认为回纹和云纹同源，书中写道：“云纹在商代又称云雷纹，又和螺纹混在一起，云雷纹或螺纹向直线发展成为了回纹，向曲线发展成为云纹。”

　　商周时期的青铜器物上大量使用云雷纹，这种纹样有协助人们与神明沟通和呼唤祖先的作用。在这件“杏黄色缎地打籽绣鹤鹿花蝶纹鱼鳞马面裙”上，鹤与鹿、花与蝶代表的吉祥寓意和婚姻美满之意，在回纹的加持下更多了生生不息的内涵，以及神灵和祖辈的佑护。

　　在这件马面裙上出现回纹，应该与马面裙两胁的建构有关。这件马面裙的两胁是百褶鱼鳞，一种用线交叉串联褶裥后的效果，目的是让裙子看起来不散。褶裥，是折压出来的整齐的细褶。在《锦绣罗裙》（2023）一书中，一件月华马面裙上同样的位置也有回纹。月华，是月亮的光晕，这让我想到百褶鱼鳞马面裙与霞彩，也就是与太阳的关系。

　　日月之辉：流动的美学意境和精神升华

　　关于百褶，有一种说法认为是在模拟霞彩。陶谷著《清异录》记载，后唐同光年间，皇上傍晚闲暇时登上兴平阁，看见了让他欢喜的霞彩，遂命令染院染霞样纱作千褶裙，分赐给宫嫔们。后来得到民间推崇，成了衫裙，被称为“拂拂娇”。百褶鱼鳞裙也有同样的意味。

　　月华裙中的月华二字是月亮周围形成的一圈七彩光环，颜色从里到外依次是紫色、蓝色到波长较长的红色。明代万历年间由学者冯应京编纂的《月令广义》一书中，融合宋明理学将月华视为“天地至明之象”，比喻人应如月华般内外澄澈，修养心性以达光明。在介绍月华时书中写道：“月华之状如锦云捧珠，五色鲜荧，磊落匝月，如刺绣无异”，大意是说，月华的现象就像锦绣般的云彩簇拥着一颗明珠，呈现出多种鲜艳莹润之色。这些光晕一圈圈清晰地环绕月亮，其精美程度与刺绣作品一样。

　　广州博物馆藏“多色缎地绣庭院仕女缀花卉纹月华马面裙”正是模拟了这样的意境。尤其是橘黄色的使用，非常直观地再现了月晕最明亮的部分。这件月华裙选用七彩暗花缎拼接而成，前裙门正中为蓝色回纹地开窗彩绣仕女人物纹，仕女手持仙桃扇子，另有宝瓶纹饰，取长寿、善良、平安吉祥之意。七彩暗花缎上半部分是玄青色边阑干装饰，让平面图案变得立体且层次分明，因尾端呈宝剑状，下端改用浅蓝色缎边饰，似乎是在模仿锋利之光。当人穿上这件裙子，就成为了冯应京笔下的具有月华的明珠。制作者在最大程度上模拟自然，更重要的是，人成为了自己想要的大自然的样子。

　　想来当时这件裙子的主人穿上它走起路来，前后裙门上的回纹随之摇曳，犹如穿行于霞彩或是月晕之中，人是何等光鲜亮丽！这与一簇花代表的神采一样，生动地呼应了展题中“裙裳华彩”四字。

　　衣裙是想象、创造和诗意的综合体

　　除了上述写到的阑干、百褶鱼鳞和月华马面裙，展览还展出了凤尾裙和它与马面裙相结合的凤尾马面裙。展出的“红色暗花绸地缀纳纱绣八仙纹凤尾裙”，裙门下端缀有红色缨穗，裙门两侧各有8条凤尾。凤尾裙没有完整裙面，不能单独穿着，这大概就是为什么有了凤尾裙与马面裙结合体的原因。

　　故宫博物院官网上一篇题为《凤尾裙小考》的文章认为，凤尾裙流行于清前期的江南地区。清中期以前是高级品官命妇之服，之后的穿着者范围逐渐广泛，这与盐商发财后过上奢侈的生活有关是社会和文化发展的体现。

　　我们在各种文物上看到过古代妇女的裙子：西汉“长信宫灯”青铜器宫女身上的深衣，唐代张萱《捣练图》中的襦裙，宋代张择端《清明上河图》中女子穿着的窄长裙，以及画中出现的外罩对襟褙子的形象，还有《明宪宗元宵行乐图》中宫廷女眷们着通袖短袄和马面裙的画面，虽然随着朝代不同，衣裙款式纹样有所不同，但可以说中国衣裳的结构设计都是将政治、社会和文化特质与实用性完美结合的。

　　本文介绍的马面裙，模拟了春色，太阳、月亮、凤鸟等的特点，将自然和祥瑞赋予日常，是想象、创造和诗意的综合体，并不是徒有其表。在这其中，文脉为我们理解马面裙的古韵今风提供了详尽的注解。

　　本版供图/清华大学艺术博物馆